Внешний вид

Общая площадь 111 кв.м., (87 кв.м. по теплому контуру). В доме 3 спальни, просторная кухня-гостиная, открытая терраса под свесом. Есть гардероб-кладовая и тех.помещение (котельная). Дом может использоваться как для постоянного проживания, так и как зимняя дача.

планировка

Данная планировка хороша тем, что несущей является только одна центральная внутренняя стена (стена 4, под коньком), все остальные внутренние перегородки – ненесущие, их можно без проблем сдвигать/добавлять/убирать по своему вкусу и потребностям.

Теперь определимся с ТЗ.
Т. к. комплект в первую очередь рассчитан на людей, строящих своими силами — взята за основу одна из самых распространенных и экономичных комплектаций:
1) Фундамент – сваи винтовые/забивные;
2) Доска нестроганая сухая стандартных сечений (СА система каркаса); 50*100; 50*150; 50*200 мм
3) Утепление: пол/потолок – 250 мм (200+50 мм контрутепление); внешние стены — 175-180 мм (150 мм + ветрозащитное МДВП белтермо/isoplaat 25-30 мм). При желании толщину утепления стен можно дополнительно увеличить «контрой» до желаемых вами значений (добавив 50мм снаружи и/или внутри), на каркас это уже не влияет, только на ваш кошелек…
4) По каркасу толщина: пол/потолок/стропила – 200 мм, несущие стены – 150 мм, ненесущие 100 мм.
5) Внешняя отделка — имитация бруса/сайдинг, внутренняя – имитация бруса/вагонка/ГКЛ (кому что нравиться), на кровле – металлочерепица.

общие данные

На данном листе, кроме самого ТЗ, есть необходимые объёмы пиломатериалов, а так же основные площади по отделке, чтобы можно было прикинуть ориентировочную стоимость строительства, исходя из цен на материалы в вашем конкретном регионе и, понимать «потянете» ли вы такую площадь или искать дом поменьше.

Еще немного внешних фасадов:

Ну и еще пару листов в качестве спойлера: «что мы будем подробно разбирать в следующей части 🙂

общие виды каркаса

Итак, все начинается со свайного поля:

условное свайное поле

Кол-во свай по проекту – 37 шт. Для винтовых свай, как правило, используются сваи 108 мм, но обращаю внимание что:

1) Здесь указана «универсально-безопасная заготовка», которую обязательно нужно перепроверять! и корректировать исходя из условий конкретного строительства…

Для сохранения целостности конструкции дома, а так же ваших нервов и кошелька — расчет (и при необходимости корректировка) фундамента под конкретные условия вашего участка ОБЯЗАТЕЛЕН! (при необходимости кол-во и положение свай может быть изменено, либо будет необходимость установки обвязки швеллером/укосин свай, либо свайный фундамент может вовсе не подойти к вашему грунту).

2) Оголовок должен быть квадратный, размером минимум 200*200 мм (лучше 250*250). При меньшем сечении оголовка «хвосты» некоторых досок обвязки будут висеть «в воздухе», что не есть гуд…

После того как сваи смонтированы начинаем собирать обвязку свай:

обвязка свай

обвязка свай - схема раскладки досок

Обвязка свай классическая сборная 150*200 мм (строенная доска 50*200 мм.). Устанавливается на сваю через гидроизоляцию. Крепление к свае – «глухарями». Обязательно проверяем диагонали: от того, на сколько ровно сделана обвязка, во многом будет зависеть вся будущая геометрия дома.

На обвязку устанавливаем «платформу» из доски 50*200 мм., которая является основанием для нашего будущего пола:

общий вид "платформы" пола

лаги пола

"бриджи" (распорки)

Сначала лаги, затем «бриджи». Всё собирается на гвозди, мет. уголки не применяются.

Рекомендация: при строительстве каркасного дома ваши лучшие друзья – нейлер (под 88-90 гвоздь) и торцовочная пила. Эти инструменты крайне желательны.

В следующей части мы подробно рассмотрим сборку каркасных стен.

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.

С Уважением, ГостКаркас.

Не пугайтесь большому количеству всевозможных элементов (досок) в стенах. На самом деле всё довольно просто: каждая стена разбита на отдельный чертеж. Нужно всего-лишь поэтапно собирать стены в том порядке, как идут листы. Это как конструктор из детства, только большой :))). После сборки каждой стены — устанавливаем ее на своё место согласно схеме расстановки стен и закрепляем гвоздями:

схема расстановки стен

*Небольшой ликбез. Существуют две основные «школы» каркасостроения: «скандинавская (финская)» и «северо-американская (канадская)». Одно из основных отличий — для распределение нагрузки на проемы в «скандинавской» схеме используется запиленный во все несущие стены общий ригель (доска ребром). В «канадской» схеме нагрузка распределяется с помощью установки в каждый отдельный проем двойных балок (хедеров). Поскольку данные чертежи рассчитаны в первую очередь на малоопытных строителей — все стены выполняются по «северо-американской» схеме, т.к. она гораздо менее требовательна к квалификации строителей и качеству пиломатериала…

Сначала монтируем внешние стены и несущую центральную перегородку. Проще собирать стены «лежа». Укосины, как правило, запиливаются и монтируются сразу.
Длинные стены разбиты на секции (обусловлено ограничением длины пиломатериала в 6 м). К тому же секциями будет легче поднимать.

несущие стены

Из особенностей: т. к. мы используем не ОСП в качестве плитного материала, а шпунтованные ветрозащитные МДВП плиты (Белтермо/isoplaat) – общий шаг стоек выбран 630 мм по осям (580 мм между стойками, под стандартную ширину плитного утеплителя 600 мм).

Дополнительные рекомендации:
1) укосины выполняются из доски 25*100 мм, врезаются в стойки, верхнюю и нижнюю обвязку стены. Рекомендую сразу не забивать в них гвозди до конца, на случай если будет необходимость скорректировать диагональ после установки стены на место и проверки вертикальности.
2) после установки внешних стен проложить полосы пароизоляционной пленки в местах примыкания внутренних стен к внешним. В дальнейшем это упростит монтаж единого контура пароизоляции дома.
3) для удобства монтажа утеплителя между ригелями (хедерами) окон (актуально для стен 1 и 6) внутренний ригель можно сразу не устанавливать (либо установить на временные крепления). Важно не забыть прибить его после монтажа утеплителя над окном 🙂

Внутренние перегородки – тот же принцип, собираем лежа, затем поднимаем и устанавливаем на места:

НЕнесущие перегородки.

Т. к. перегородки ненесущие – выполняем их из доски 50*100 мм. Необходимости в двойных стойках и хедерах над дверными проемами в ненесущих стенах нет. Однако, если планируете вешать тяжелые двери – рекомендую сделать усиленные проемы по аналогии с проемом входной двери. Либо установить двойные стойки по краям проемов.

*Продолжение в следующей части: «Столбы террасы и обвязка стен»

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.

С Уважением, ГостКаркас.

Сечение столбов взято условно 150*150 мм. Нужно понимать, что столбы будут «видовыми» (если конечно вы не планируете их «обшивать»). поэтому выбираем самый ровный брус и строгаем его (но вероятность что он треснет либо его «закрутит» – высока), либо покупаем клееные столбы, либо делаем сборные столбы из строганых досок. Верхние балки то же «видовые», предварительно доски для них лучше прострогать.

Далее монтируем обвязку стен и балок первого этажа:

обвязка стен

Рекомендую под доски обвязок внутренних стен проложить полосы пароизоляционной пленки с выпуском не менее 5 см для дальнейшего создания единого контура внутренней пароизоляции дома.
Устанавливаем и закрепляем временными раскосами столбы крыльца:

столбы крыльца

Все рекомендации для столбов/балок террасы справедливы и для крыльца

*Продолжение в следующей части: «Чердачное перекрытие и коньковая стена»

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.
с Уважением, ГостКаркас.

стропилка общий вид

Собирать стропилку можно в разной последовательности. Для удобства при самострое рекомендую такую:
— сначала монтируем балки чердачного перекрытия из доски 50*200 мм (чтобы нам было удобнее ходить при установке коньковой стены и стропил). Не забываем сформировать проемы под трубу камина и чердачную лестницу (если оно вам нужно :)) :

чердачное перекрытие

Запилы внешних «хвостов» балок можно выполнить сразу, но удобнее будет после монтажа стропил подрезать их по скосу «на месте»..

Для удобства накидываем доски (временный настил) на перекрытие и монтируем коньковую стену и центральный столб террасы. Фиксируем все временными укосинами:

коньковая стена

*Продолжение в следующей части: «Стропильная система»

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.

С Уважением, ГостКаркас.

Стропила 50*200 мм. Общий шаг 630 мм по осям (580 мм. между). «Кобылки» свесов 50*100 мм. Стропила собираются на гвозди (прибиваются к потолочным балкам, обвязке стен, коньковой стене). В зоне террасы рекомендую дополнительно зафиксировать стропила к балкам мет. уголками. Если будет камин – монтируем проем для трубы.

Стропила.

Раскосы (50*100 мм.) обязательны для 4-го снегового района, желательны для 3-го. Для 2-го — неактуальны.

После установки стропил не забываем смонтировать «ветровые связи» коньковой стены (25*100 мм, либо 50*50 мм внахлест с двух сторон)

Монтируем лобовые/ветровые доски:

Лобовые доски.

Затяжки стропил террасы и декоративная «звезда» у нас будут видовыми, поэтому делаем их из строганых досок.

Монтируем кровельную мембрану, контробрешетку, обрешетку, МЧ:

Обрешетка.

Представлен лишь один из распространенных вариантов монтажа. Есть еще, например, скандинавский вариант с пленкой до середины свеса и наглухо зашитыми карнизами. Тут кому что больше нравиться, в любом случае не лишним будет скачать альбом тех. решений конкретного производителя МЧ и изучить его.

*Продолжение в следующей части: «Плитная обшивка и «пироги» стен»

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.
с Уважением, ГостКаркас.

монтаж МДВП на каркас

платформа крыльца:

В идеале опорную доску крепить через шайбы таким образом, чтобы между доской и плитами МДВП получился зазор 5-7мм.

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.

С Уважением, ГостКаркас.

Расположения пленок:

«Пироги» внешних стен:

«Пироги» внутренних стен (в вентзазорах удобно прокладывать электрику):

Вариант пола (напоминание о необходимости заложить утеплитель в углы до установки угловых опорных бриджей):

Чердачное перекрытие (самый простой вариант для неэксплуатируемого чердака):

Если планируете использовать чердачное пространство как «хламовник» — логичнее по чердачным балкам уложить контрбруски 50*50 мм с контрутеплением, поверх ветрозащитную пленку (защита от пыления утеплителя), сверху накидать дюймовки, чтобы можно было ходить по чердаку.

Не забываем:
— про тщательную проклейку пароизоляции;
— про установку сетки от грызунов в вентзазорах внешней отделки;
— о необходимости установки вентрешеток на фронтонах для проветривания чердачного пространства;
— про правильность установки окон, установку пленок оконных проемов;

Удачи в строительстве!

 Скачать бесплатно полный комплект чертежей.

С Уважением, ГостКаркас.